greg-et-so-en-sac-a-dos

Un Noël à Yangon

L'ambiance très particulière de la capitale nous a tout de suite submergée. Il y règne une agitation feutrée. Les batiments décrépis renvoient à une époque coloniale faste où l'architecture occidentale était à l'honneur. En 2008, il reste les facades magnifique colonisé cette fois çi par les Birmans eux même. La pauvreté manifeste de ce peuple contraste tant avec les splendeurs du passé de la colonisation anglaise. Le temps s'est arrêté, mais l'usure et la vetusteté à fait son effet. Des stuppas bouddhistes, des églises et des mosquée. La junte ne leur a pas ôté la liberté de culte. C'est déjà ça. L'atmosphère est ravivé par les véhicules hors d'âge et la beauté de ce peuple pour la plupard vétus en habit traditionnel surtout les femmes. Des générateurs diesel trônent sur le trottoir, témoins manifestes de l'ineficacité du système électrique géré par la junte. Les uns subissent les pannes quotidiennes, les autres relayent celle çi en faisant gronder leurs générateurs à même le trottoir. On est le 23 décembre.

Batiment coloniaux a Rangoon
 

L'hotel est propre et confortable, le personnel prévenant et l'eau est chaude. Ici les endroits fréquentés par les étrangers sont payable en US dollars seulement. La monnaie locale n'est utilisée que pour les petits achats et quelques rares restaurants.

Le 24 décembre on décide de réveillonner dans un restaurant français. A la nuit tombé nous prenons un taxi, mais pas n'importe lequel, sans conteste le plus bancal de la ville. Une vieille Japonaise à bout de souffle, porte déssoudés, banquette défoncée, plus de vitre, plus de garniture, juste un moteur sur un chassis troué et une carlingue rouillée. Le taxi nous emmène péniblement (mais on y arrive) au restaurant 4 étoiles. On entre dans une longue allée avec le taxi prêt à imploser. La scène est iréelle, le chauffeur stoppe l'épave devant le promontoire qui accueille les clients. A l'endroit même où les voitures déposent habituellement les élégantes personnes qui ont le privilège de dîner dans ce restaurant Francais.
Deux hôtesses chargées de l'acceuil essayent de nous ouvrir la portière, en vain. Le chauffeur ne sachant plus ou se mettre se mit en 4 pour nous ouvrir la porte, nous étions mort de rire. Le contraste était trop violent. Le sourire des hotesses en disait long sur l'absurdité de la situation.

Ca me rappelle une de nos arrivée triomphante à Ben et à moi avec notre 4L rutilente au Sheraton de Fes au maroc, Même décalage, on remis à l'époque les clés de titine au Boy pour qu'il aille la garer soigeusement au parking reservé aux fortunés clients de l'hotel, nostalgie du 4L Trophy 2002.

Nous payâmes donc le taxi et entrâmes dans le restaurant. Les tables était dréssée dans le jardin, décoré de magnifiques ombrelles birmane géante.  Nous nous appretions à réveillonner dans ce jardin, directement inspiré des jardins de l'élysée. Le menu et les vins furent à la hauteur de l'endroit. Je vous renvoi à la lecture du menu. 



Après avoir engloutis cette succession de succulent mets de réveillon, le chauffeur de l'hôtel nous emmena à la messe de minuit a la cathedrale de Rangoon dans une voiture de collection indienne.



Même à des milliers de kms de la france, nous recouvrions l'ambiance chaleureuse de Noel. L'église bondée nous acceuilla, des hindous, des Birmans, des occidentaux de l'ambassade, tout ce petit monde se mélangeai pour la messe de minuit tantôt en anglais, tantôt en Birman! Nous rentrâmmes ensuite dans les rues vides de Rangoon pour qui cette date du 25 ne représente pas grand chose, exeptée peut être la communauté catholique et quelques occidentaux.

Pagode  Shwedagon

On a vu des milliers de Stupa et de pagodes, je vais développer celui ci car c'est un des plus beau et emblématique que nous ayons vu. Depuis la Chine, au Japon, en Indonésie, en Thailande, en Birmanie et plus tard en Inde nous avons vu ces types de monuments. Le stûpa pourrait être notre église et la pagode un lieu plus important du genre Lourdes ou sont conservées des reliques saintes.

       C'est quoi un Stûpa

Un stûpa (un mot sanskrit) est une structure architecturale bouddhiste que l'on trouve dans le sous-continent indien, dont il est originaire, mais aussi dans le reste de l'Asie où il a suivi l'expansion du bouddhisme. C'est un monument commémorant la mort ou parinirvâna du Boudha.

       C'est quoi une pagode

La pagode telle qu'on la connaît est une évolution du stûpa  indien, c'est-à-dire, une sorte de sépulture où les reliques sacrées pouvaient être protégées et vénérées

       Qu'est ce que le sanscrit (C’est surtout pour nous car on s’est tellement souvent posé la question.)
Le sanskrit est une langue indo-européenne, de la famille indo-iranienne, autrefois parlée dans le sous-continent indien. Certains mots sont encore utilisés par certaines familles de brahmanes et certaines écoles spiritualistes. Il faut considérer le sanskrit, non comme la langue d'un peuple, mais comme une langue de culture qui a toujours été l'apanage d'une élite sociale, du moins depuis l'Antiquité. C'est notamment celle des textes religieux hindous et, à ce titre, elle continue d'être utilisée, à la manière du latin aux siècles passés en Occident, comme langue culturelle, et véhiculaire.

Les stûpas les plus célèbres (on veut pas se la ramener mais on en a vu la moitié quand même)

     * Les stûpas de Sânchî, en Inde, dont le plus grand date probablement du règne d'Ashoka, et qui a connu divers remaniements dont le dernier daterait du Ier siècle.

    * Le stûpa du temple de Borobudur, construit au IXe siècle dans le centre de l'île de Java en Indonésie.

    * Le stûpa de Bodnath à Katmandou du XIVe siècle.

    * Le stûpa (chedi) Phra Pathom Chedi à Nakhon Pathom en Thaïlande, le plus haut du monde, avec ses 127 mètres.

    * Le stûpa de la pagode Shwedagon à Rangoon (Birmanie) avec l'or et les pierreries qui le recouvrent.

    * Le Pha That Luang, stûpa de style laotien, monument national à Vientiane (Laos)

La Pagode  shwedagon plus en détails

Le stûpa atteint 98 mètres. Sa base est faite de briques recouvertes de milliers de plaques d'or. Elle est entourée d'une forêt de 64 petits pagodons qui forment une petite enceinte avec 4 temples plus grands situés aux points cardinaux.

Sur la flèche se trouve une sorte d'ombrelle, appelée le hti en birman où sont accrochées 1065 clochettes d'or et 420 clochettes d'argent, ainsi qu'une girouette ornée de pierres précieuses. Elle se termine par le seinbu, une petite sphère d'or incrustée de milliers de diamants dont une émeraude de 76 carats (colossal).

La pagode repose sur une plate-forme pavée de marbre de 5.6 hectares, au sommet de la colline de Singuttara, 51 m au-dessus de la ville. Elle domine l'horizon.

Les Birmans viennent de toute la Birmanie en pélerinnage. Certains Birmans n'ayant jamais vu d'escalator épiaient les mouvements magiques de l'escalator, s'y engageant au bout d'une demi heure d'observation méticuleuse. La scène etait si drole. 

Une cérémonie initiatique a la spiritualite, le Shinbyu  pour les petis bouts Birmans

Prix, argent et arnaques

Le lendemain nous prîmes le bus pour le lac Inle, 700 Kms plus au nord. Il y a toujours deux prix concernant les transports et les accès aux lieux touristiques, le prix local, souvent une poussière d'euro et  le prix touriste, quelques gros dollars seule monnaie véritablement valable, la monnaie locale n'ayant pas vocation à sortir du pays. Il n'y a pas de distribueur de billets dans a pays, on doit donc arriver dans le pays avec suffisamment de dollars pour la totalité du séjour. (ce qui empêche tout écart dans votre programme). On a du compter ce que l'on allait dépenser sur 3 semaines, et trouver des dollars à Bangkok. Je vous dit pas la galère pour tout ca, ma banque a même mis ma CB hors service croyant que quelqu un était en train de me truander mon compte en banque. Il a fallut aussi faire du change a Yangon, un très bel épisode a vous conter.


1000 Kyat = 1 US dollars, ici on a fait le change pour 200 USD, je crois que c'est ca qu'on appelle une monnaie de singe, on se trimballait avec des brouettes de billets comme au bon vieux temps du rouble...

Tout le monde fait du change sur le marché de Yangon, c'est la que le change et le meilleur. Au taux de change officiel, un dollars vaut environ 7 Kyat. Dans la rue, un dollars vaut entre 1100 et 1300 Kyats. Cherchez l'erreur... encore un truc obscur de la junte. Bref, on a voulu faire comme tout le monde et faire le change au meilleur taux sur le marché. Un type nous a démarché, on avait lu que s'était safe de faire comme ca. Il nous emmène dans un sombre bureau pas trop loin de la cohue de la rue. Le change était convenu a 1 USD pour 1300 Kyats. Tout allait bien, il nous fille les liasses de billets ci dessus et nous dit de prendre notre temps pour compter. On est plutot en confiance. On compte, on recompte et quand on une partie des billets est comptée on ne sait pas quoi faire du tas de billets, on le mets sous nos cuisses, c'est pas pratique sur la chaise. Alors le type tend la main, je lui file les billets. On continue a compter les liasses qui sont par dix billets. le type a toujours les billets dans sa main devant moi. Pas de danger de se faire avoir, je lui ai pas encore filé mes 200 USD. On fini par etre OK sur le comptage. Il me refile le paquet de billets. Je lui donne mes 200USD et on repart avec notre énorme tas de billets. On arrive a l'hotel. Dans la chambre je décide de recompter la somme par acquis de conscience, il n'y avait que 200 billets de 1000 Kyats là où on aurait dû avoir 260 billets de 1000 Kyats. Le type nous a bien roulé. Par un tour de passe passe digne des meilleurs magiciens, il avait oté 60 billets du tas qu'on était en train de recompter. Fou de rage on s'était fait rouler comme des bleus...

Allez, prochainement la suite de nos aventures Birmanes vers le Lac Inle.

Les Photos 38 Birmanie-Yangon-Mandalay

Pai

Une offre touristique a en perdre son latin, pas un probleme pour Ben, il a pris Bas Nornand deuxieme langue

On a débarqué dans le sanctuaire du tourisme Thailandais. C'est au milieu de petites montagnes et d'une nature très belle et très vierge. Mais ça c'est pas important, les Thais viennent là pour une seule et unique raison. C'est là qu'a été tournée une série TV devenu aussi culte que « Plus belle la vie ». Toute la Thailande vient à Pai pour voir le restaurant où les scènes cultes ont été tournées. Voilà. Nous on a décidé de faire du Rafting pendant trois jours, mais c'est juste parce qu'on avait pas vu la série !

La première nuit on a eu un peu froid car à 1200m ça caille en Décembre. La ville est très animée et plutôt agréable. Il y a des bars design, toute sorte de restos, des cafés Internet, des loueurs de scooter, etc. C'est fait pour les vacances quoi. On est tombé en plein rendez vous motard. Plein de petits Thai sur des gros cubes débridés... Les motos, pas les Thai!

Greg sur un Gros cube...

Mésaventure culinaire

Au matin du premier jour, nous primes un petit dej dans un resto d'aspect honorable et digne que l'on pose notre noble séant sur ses sièges design en rotin. Tout se passait très bien avant que je croque à pleine dent ma tartine de beurre. J'ai frôlé la mort. Quand je dis frôlé, ce n'est pas de la littérature, avez vous déjà eu en bouche du beurre rance, pourri, passé. Ca à le goût de la mort, je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Une envie de vomir m'a assailli, un goût atroce de cadavre décomposé s'est installé durablement sur mon palais. J'ai mis des heures à m'en remettre. Les serveurs à peine désolé de servir de la nourriture avariée au dernier degré m'ont nonchalamment changé mes tartines. La révolte à tremblé, à côté le blocus de l'aéroport était une broutille. La serveuse s'est retrouvée découpée avec le couteau qui avait servit à étaler le cadavre en décomposition qui avait pris ses quartiers dans mon palais. Le sang giclait, les murs seraient à jamais souillés de ce beurre rance que l'on m'avait servit...

On avait ensuite décidé de s'éloigner de la cohue de la ville pour s'isoler un peu. On a loué notre scoot, et on a déménagé à un ou deux kms du centre dans des Bungalows donnant sur une splendide vallée. On a ensuite booké notre expédition de trois jours en Rafting. Ben s'est essayé à la conduite de scooter, y a pas eu de morts, juste deux ou trois embardées sans gravité. Si seulement il avait pu empaler la serveuse de tartines !

L hotel "Natural Mystick"

Le hasard fait qu a l heure ou je vous ecris de Louxor en Egypte, on dort dans un hotel qui s appelle le Bob Marley Hotel...

La journée se passe, on glande, fatigués des précédents transferts que nous avons fait depuis que l'on a quitté notre île du sud. On se dit que nos bugalows sur pilotis sont trop cools. Le soir en partant dîner en ville, on croise le rasta Italien qui nous a loué les bungalows et qui nous dit entre deux rapides politesses que ce soir il y a une petite fête et qu'on y est cordialement convié bien entendu. On répond poliment qu'on verra et on enfourche nos scoots pour foncer sur la ville. On mange, check Internet.

On rentre à l'hôtel. Là, vacarme, bruit, pollution, ignominie sonore. Des enceintes d'exterieur crachent un venin barbare et répétitif. Un flagrant manque de clairvoyance de nos cerveaux ce matin en prenant les chambres s'esquissa. L'Italien sympa aux dreadloks et aux petits yeux, c'était un teufeur. On avait pas fait attention, mais toute la clientèle était comme lui! La techno garage à fond allait nous creuser les tympans durant un long moment.

Au bout de quelques temps, excédé, je vais voir le type et lui demande combien de temps son « mix » va durer. Derrière ses platines, on l'avait déjà perdu, obligé de le secouer car le légume ne comprenait déjà plus rien à 22h, - rapport à ce qu'il s'était déjà mis dans l'cornet -

Il me dévisage, se rappelle sûrement de moi, impossible à dire car son manque d'expression était au moins relatif aux substances absorbées. Dans son plus bel anglais de rasta débarqué de Kingston il me déclare que « généralement ça dure jusque vers 6h du mat mais que là au vu du petit nombre d'adepte ce soir, ça allait durer sûrement jusqu'à 4h. Voilà, c'était fait, c'était dit, adieu sommeil réparateur. L'étron mixant m'avait achevé. La belle vallée à l'écart de la  cohue touristique s'était transformée en un vulgaire champs destiné à creuver les tympans de jeunes gens bien sous tout rapport ayant juste la fâcheuse habitude de se défoncer aux acides alors qu'il sont dans de magnifique montagnes.

Boule quies, résignation, voire même soumission et une fois le sommeil trouvé au détour du dix millionnième éléphant sautant la barrière, j ai révé du meurtre d'un Dj's déguisé en cremière. Allez comprendre ! (pour ceux qu on pas compris reprenez attentivement la lecture de tout l article)

Reprenons les 2 premiere phrases de la chanson de Bob Marley "Natural Mystic"

"Theres a natural mystic blowing through the air; If you listen carefully now you will hear."

Nous on a plutot entendu des boum boum exploser dans les airs sans avoir a tendre l oreille, ironie du sort...

Le Rafting

L equipe de choc : Greg, Solenn, Ben, Marie et Marlouze

Quelle est la contrepèterie du « Pont de la rivière Kwai » ?

Indice

Le lendemain du cauchemar, nous étions frais et dispos pour faire une descente de 2 jours en rafting. Le tronçon effectué part un peu au sud de Pai pour rallier Mae hong song sur la rivière nommée : Pai.

Solution

Il s'agit du « con de la riviere Pai» et plus précisément de Ben bien sûr.

Le Con de la riviere Pai

Je la refait

« Pont de la rivière Kwai »,

« Con de la riviere Pai»

Magnifique non? bien sûr Ben a la paternité d'une telle perle. Autodérision oblige, d'aucun préciseront clairvoyance, mais c'est pas moi qui l'ai dit... 

Rencontre

C'est au rafting qu'on a fait connaissance de la dream-team « Pad Thai Adventures ».

Je vous avais promis de vous parler du pad thai. Déjà ça sonne bien (dîtes le à haute voie en prenant un accent asiat vous verrez). Il s'agit d'un des plats national le plus accessible aux touristes car pas trop épicé et pas trop éloigné des goûts qu'un petit blanc peut apprécier. Il s'agit de nouilles de riz sautées avec des légumes frais saupoudrées de cacahouètes auxquelles on ajoute une cuillère de sucre et de vinaigre local avec ce qu'il faut de piment. Tout simplement délicieux, on vous en fera au retour.

Bref la team Pad thai se compose de Julien et de Marie (prononcer Meurrraille à l'américaine) Un motard et une déjantée (j parle pas de la moto !)

On a partagé le trip de rafting avec eux, et une hollandaise nommée ... Marlouze (le célèbre diminutif hollandais du encore plus usité prénom français Marie Louise) ainsi que deux mono de raft tarés, voire même avec quelques cases en moins. Le français qui tenait l'agence de raft nous avait promis de mettre ses meilleurs hommes sur le coup. On a été servi, merci Guy !

L adresse de Guy pour les aventuriers descendus a Pai http://www.thairafting.com/about-us/index.html

AMBIANCE

Ca a commencé par un long debrief avec Guy dans un franglais parfait pour que notre amie Marlouze comprenne un peu ce qui allait lui arriver. Après des explications brillantes, Ben et Solenn ont commencé à tourner de l'oeuil, aucun rapport avec le briefing de Guy, mais plutôt un rapport avec la Pizza de la veille ou à la « para Typhoïde » dont Guy nous a vanté les mérites à la vue de nos deux acolytes verdoyants. Bref, selon lui la ville entière l'avait chopé et "cétait dans l'air "comme on dit. Solenn et Ben ont alors avalé la mixture locale, remède miracle destiné aux chevaux de trait Thai pour lutter contre la fameuse « para Typhoïde ». Faut dire que la médecine avant gardiste est un domaine vachement mis en avant par la communauté scientifique de Pai (y a un véto et un marabout  dans la zone...) On rigole bien sûr, ne me taxez pas de petit présomptueux raciste, c'est de l'humour. Quoi que je pense qu'il n'y ai aucun pays que nous avons visité (à part le japon et l'australie) où j'aurai aimé me retrouver à l'hosto !

Revenons à nos moutons, on monte donc dans le pickup qui doit nous mener à la rivière. On fait le plein et Ben fait le vide, il vomit son pancake. Solenn ne mettra que quelques minutes à le suivre dans l'évacuation salvatrice du pancake. Elle finira la descente avec une belle turista. On s'installe dans les rafts, un grand de 4 personnes et un second avec 3 personnes. La journée se passe très bien, le long de cette magnifique rivière. Ca me rappelait notre descente en Amazonie quelques mois plus tôt en Bolivie . Entre deux rapides, on a même fait du toboggan dans une petite chute d'eau générée par la rencontre entre la rivière Pai et un de ses petit affluent. On a fait des batailles d'eau, on s'est foutu à l'eau, faut dire que le « con de la rivière Pai » n était pas étranger à l'ambiance. Moi je commençais légèrement à avoir la nausée. Aucun rapport je pense avec le fait que Marlouze ait essayé de nous apprendre des chants de noël en Hollandais (je confirme que cette langue est définitivement imprononçable). C'est que cela secoue le raft dans les rapides.

Pas loupé, après s'être essayé à la pêche (on a rien pris), le dernier coup de pagaie de la journée m'a été fatal. J'ai vomi à mon tour lamentablement sur la berge. La boucle était bouclée, le team spirit à son comble, magie de l'alchimie.

On a diné et on s'est couché. Moi j'étais pas bien, grelottant et subissant la fameuse « para Typhoïde ». Pas fier. 

Solenn aime l eau, les bulles et les remous

Le lendemain on a repris les rafts dans un ordre différent,on a eu pas mal de beaux rapides. et puis la chute.

Tout le monde à l'eau à cause de la force d'un rapide. On a pas compris grand chose, c'est toujours impressionnant et éprouvant. Il faut alors garder le raft à flot, récupérer les bocaux étanches où l'on entassent tout le matériel de l'expé, les pagaies, la canne à pêche, les tongs de Ben, etc.

Parfois c'était trop lent alors on s'abordait entre nous pour nous mettre à l'eau, belle déconnade vivifiante. A la fin on était vraiment crevé, deux jours dans l'eau froide et une « para Typhoïde » ça fatigue.

Apres le Raft...

On a pas quitté la team Pad Thai pour autant. On a pérégriné les jours suivant avec eux. Visite de la campagne environnante de Pai en 2 roues, baignade dans des bains de source chaude naturelle et ballade à dos d'éléphant.  

Je ne reconnait plus personne en Massey Fergusson...

Le soir nous étions dans les montagnes environnentes de Pai chez « Raph la pétanque ». Au programme pétanque ricard,  « Raph la pétanque » est un gars qui passe une partie de l'année à se prélasser dans sa retraite thailandaise (restau-bar-terrain de pétanque) avec sa femme Thai. On a donc fait notre Pétanque passionnée qui s'est soldée par un dîner et une bonne discussion sur les Thais.

Quelques grosses tendances se sont dégagées, permettant de mieux comprendre les Thais et de mieux les appréhender ( c'est une façon polie de dire d'arrêter de péter les plombs quand on comprend pas leurs réactions nonchalantes face à nos énormes problèmes de touristes).

Ca fait un peu recit de vacances tout ca non ?

Par exemple, les Thais vivent au jour le jour, et la journée sera belle si la nourriture est abondante. La projection dans le futur a plus de 48h est inimaginable pour un Thai. Pas de projets concret sur plusieurs années, ETC. Autre exemple, à bangkok, la fréquentation des magasins est directement liée à la paye, le magasins sont bondés la semaine suivante et vide les trois autres semaines. Il y a donc très souvent plus de vendeurs que de clients dans les magasins. Il y a une multitude de trucs amusant comme ça qui montre à quel point ce peuple peut être surprenant.

Apres toutes ces aventures, on a repris un minibus pour Chang Mai. Le lendemain on prenait un train de nuit pour Bangkok...

On s'était promis de se revoir avec Pad Thai vers le Cambodge si le planning collait, malheureusement ce dernier en a décidé autrement et nous étions à Angkor quelques semaines plus tôt que prévu. On vous embrasse les Pad Thai (Marie & Julien)

Les Photos 35 Thailande Pai Rafting

Yogyakarta

c est la ville culturelle et touristique de Java. Cette cité a encore une place importante politiquement aussi, car le Prince de Yogyakarta est une éminence qui a encore une influence significative lors d'évènements majeurs touchant le pays. C'est d'ailleurs une curiosité car celui ci vit encore au rythme des royaumes tous désormais relégués à titre de folklore. Le palais très modeste – ce n'est pas un royaume riche – fait encore vivre un millier de foyer vivant à la directe périphérie de celui-ci. Dans cette cité chaotique, loin de la poétique Bali ou des îles paradisiaques au large de Lombok représente l'indonésie de 2009. Des quantités impressionnante de petit métiers de rue, des déchets partout, deux ou trois centre commerciaux moderne avec Mac do, des petites fourgonnettes hors d'âge faisant office de transports public avec son gueulard (jeune homme hurlant la destination du bus, guidant le chauffeur et récupérant le paiement du ticket, le chauffeur étant un dieu vivant se frayant son chemin à tombeau ouvert dans une ville congestionnée par le trafic).

On a une droit à la fin de la mousson, tout les jours une demi heure de pluie le soir, sympa l'experience. Mais un peu bloquant car mine de rien ce fut un peu bloquant (rhume, humidité max, etc.)

Cette ville est très touristique car en plus de son palais (sans grand interet au regard de la modeste fortune de son roi), elle est le camp de base pour des volcans encore en activité, les sites extraordinaires de Borodurur (vu) et de Prambanan (pas vu).

Un marchand de vélo Chinois

On a surtout passé pas mal de temps à se reposer de nos trajets épuisants, et à savoir comment nous allions rejoindre Ben en Thailande. Eh oui, les transports Indonésiens étant ce qu'ils sont (voir article précédent), nous étions prostrés à l'idée de reprendre des trajets de bus pour traverser Sumatra, rejoindre de là la Malaysie pour retrouver Ben sur une ile du sud de la thailande longeant la frontière Malayse. Pour résumer, par la terre cela signifiait 5 jours de bus non stop, plus les ferrys, plus les crevaisons sans compter la peur au ventre causée par le souvenir qu'entretiennent les chauffeurs de bus avec la mémoire de Fangio et de Ayrton Senna. Interrogez autour de vous les rares personnes s'étant aventuré en Indonésie, vous verrez les poils de leurs bras se hérisser quand ils se rappelleront aux bon souvenirs des chauffeurs de bus Indonésiens. On s'est donc orienté naturellement sur l'avion. A la clé de recherches laborieuses, on a découvert Air Asia. Une compagnie aérienne Low-Cost non Indonésienne qui couvre toute l'Asie. (Virginie, l'amie de Charles à Pékin, qui travaillait dans le domaine de la sécurité aérienne nous avait fait jurer de ne pas prendre de compagnie aérienne Indonésienne, toutes Black Listée par l'Union Européenne ). On a trouvé un vol miraculeux, de Jakarta à Penang, et pas cher avec ça! En trois heures nous couvrions la totalité de l'expédition explicitée ci dessus. Cela nous permettait d'envisager plus sereinement la suite du périple Indonésien.

La pluie, plus forte que dans un film Holywoodien.

Borodurur

Le Borobudur est un gigantesque temple bouddhiste mahâyâna, construit au IXe siècle. Le Borobudur est le plus grand monument bouddhiste au monde. Le site fut construit aux alentours de 800, mais abandonné vers 1100. Il fait à la fois office de stupa et de mandala, forme qui apparaît vue du ciel. De la même façon que les chrétiens ont leur chemin de croix, le Borobudur est censé guider sur le chemin de l'illumination. Depuis la fin de sa restauration en 1973, Borobudur est de nouveau un lieu de culte et de pèlerinage.

On a pris un bus au petit matin pour rejoindre le site. C'est absolument fabuleux et gigantesque. Cela entamait la série de temple boudhique que nous verrons à travers toute l'Asie du sud Est. Celui ci est un des plus beaux sites que l'on ai pu voir. Le Nirvana paraît si proche quand on gravit les 7 étages de ce monstre qui symbolisent les étapes de l'accession au Nirvana pour passer dans la prochaine vie sereinement. A cet instant Solenn et moi nous sommes réincarnés en photographes de sites dédiés au Boudha (ce qui est pas loin d'être une réalité par la suite au regard du nombre de temple que l'on aura photographié par la suite). Je tiens juste à rappeler qu'il y a au moins autant sinon plus de temples que d'église en France à travers toute l'Asie du sud est. La différence majeure étant que ces peuples asiatique sont infiniment plus pieux que nous en 2008. Les lieux de cultes n'étant pas relégués à un simple patrimoine architectural!

Bandung

Ville dévasté par je ne sais quelle crise économique. C'est un très gros centre de l'industrie textile Indonésienne. Regardez vos étiquettes, c'est souvent fabriqué par chez eux comme on dit. Deuxième particularité, c'est la seconde ville du monde de par son architecture Art déco (avènement du béton dans les années 20) après Miami. Troisième particularité, cette ville a accueilli la conférence des non alignés dans les sixties (pour ceux qui auraient oubliés de quoi il s'agit, c'est l'occasion de dépoussiérer votre vieux bouquin d'histoire de seconde). Quatrième particularité, l'alliance française diffuse TV5 sur écran géant, avez vous déjà vu un gros plan sur Julien Lepers sur un écran de 107 cm? Bah c'est pas brillant, ou plutot si, enfin. Sinon on remercie l'alliance française qui nous a permis de reconnecter avec le pays (on a squatté le courrier international et les dernière éditions du Point et de l'Express pour se remettre au jus). Sinon RAS, ville sans interêt, on rencontrera plus tard un frenchy qui y avait fait un stage, il confirmera. Les guides de voyage consacrent quelques pages à cette ville, à se demander si parfois ils font pas un peu de remplissage...

Bogor

Le marché de Bogor, un fabuleux merdier, ici les poissons séchés qui nous paraissent immangeables mais que l'on retrouve dans pas mal de plats Indonésiens, a propose de cuisine, on mange trop bien là bas, une sauce aux noisettes épicées est notre favorite (mi goreng, nasi goreng, gado gado), trop bon.

Après 24h dans l'envers du décor (Bandung), on a débarqué à Bogor, ville paumé avec le plus grand jardin botanique du monde. Pas mal, mais bon. On a ensuite pris le bus pour prendre notre avion vers Penang à l'aéroport de Jakarta. On a pas eu envie d'aller à Jakarta, grosse ville, pollution, pauvreté extrême côtoyant des tours géante à moitié terminée, minée quelles furent par la crise asiatique de 98. On avait pas la foi sur ce coup là. Donc bamos en Malaysia, Georgetown, Penang. Merci Air Asia. La démocratisation des airs ça a parfois du bon.

Libélulle "Biplan" (sont elles toutes Biplan?) en plein boulot

Je crois qu'on a pas trop aimé Java. Trop complexe pour les transport, trop long et exténuant. Villes sans grand intérêt, pas vu les campagne car trop difficile d'y accéder (bus). On a pas eu le feeling alors que Lombok et Bali resteront dans nos mémoires. A refaire, je louerai une bagnolle avec une bonne assurance pour silloner le pays librement. Il est indéniable que celui ci regorge de belles choses à voir.

Les photos 31 Indonesie - Java

Après avoir héroiquement traversé de nuit la moitié du Japon partant de kyoto vers 23h pour arriver à l'aube à Tokyo, nous avons rallié l'aéroport de Tokyo Narita pour nous embarquer pour Denpasar, Bali, Indonésie. Le décalage horaire et les 8h de vol nous fit arriver vers minuit.

Indonésie

Après la Chine, en cours de rattrapage anarchique et le Japon regorgeant de richesses, l'Indonésie fut de loin le pays le moins cher de notre périple, c'est aussi une facette de l'Asie que l'on avait pas encore découverte. Entre sous développement et tradition, le capitalisme n'est pas encore le maître mot. Le nombre d'île composant ce pays frise la démesure, des petites, des grandes, des moyennes. Sumatra qui touche la Malaysie, fait une coupure entre cette dernière très avancée et l'île de Java, coeur économique et politique de l'Indonésie. Ensuite s 'enchevêtre Bali et Lombok. A ces noms au goût de lointaines aventures romanesques je rajouterai un morceau de Bornéo, partagé avec la Malaysie, les Moluques, au large de la nouvelle guinée, à sa gauche les célèbes ou îles Sulawesi et une grosse partie de la nouvelle Guinée.

Ces îles, aussi nombreuses que lointaines les unes des autres sont autant de cultures et de paysages différents. Le territoire stabilisé par les Hollandais lors de leur terrible colonisation n'a pas d'unité, a peine une langue officielle. Un tout pas très logique et surtout immense. Une démocratie balbutiante et un coeur symbole de ce qui se fait de pire dans les pays en voie de développement, Jakarta. Mégalopole immense de 10 millions d'habitants, développé avec un mot d'ordre, le désordre, les contrastes pauvre, riche et la pollution.

Bref ce pays continent multiculturel est difficile à apréhender, on se contentera de commenter ce que l'on a vu, c'est à dire, Bali, Lombok et Java où l on a soigneusement évité Jakarta.

Bali Kuta

Creuvés à cause de la nuit dans le bus entre Kyoto et Tokyo, du transfert et de l'attente à l'aéroport plus le vol de 9h, on a dormi jusqu'à midi.

Si Bali sonne comme le paradis aux oreilles des petits français, Kuta beach doit sonner comme l'enfer du tourisme de masse. Comme entrée en matière on a vu mieux. Le guide nous avait prévenu. Des restaus, des boites, des australiens et des anglais aux biscottos tatoués, de la musique à trouer les tympans, des magasins de fringues à faire palir le front de mer de la Baule, etc.

On est resté deux jours, le temps de récupérer et de s'organiser. Dans cette enfer, il y a quand même une plage de sable pas mal et surtout parmi l'une des plus belle vague surfable de la planète. Il y avait un contest de surf que l'on a suivi un moment entre deux démo des derniers scooters indonésiens et des montreur de serpents. On a vu un boa géant de 7 mètres de long en pleine activité pré digestive (actif quoi, pas comme au zoo quand il digère ses souris).

On s'est organisé donc, et après avoir repris quelques forces vitales, on s'est embarqué à l'aube du troisième jour pour un voyage éprouvant de 15h vers le paradis.

Iles Gili

Les Gilis (qui signifie île en indonésien) Island (qui signifie île en engliche, un patois désuet parlé dans d'obscures contrées lointaines où vivent des roux à la peau blanche buvant un breuvage noir au sang de porc) sont un chapelet de trois petite îles au large de Lomboc. Gili Trawangan, Gili Air et Gili Meno. Ces îles sont la synthèse des fantasmes du genre plage de sable blanc, cocotier et lagune bleue turquoises et vie à a Robinson.

On y restera 7 jours, à glander comme des cochons entre petit dej tardif, visite aux tortues allant respirer à la surface et discussion avec les poissons que nous avions rencontrés une première fois brièvement sur la grande barrière de corail australienne.

On était jamais resté si longtemps au même endroit depuis notre départ de Paris.

L'île de Gili Trawangan fut notre repère. Le soleil de plomb dès 9h du matin invite les habitants à une nonchalance presque africaine. La vie est belle pour qui est né dans ce genre de paradis. Cool donc, et on voit pas comment cela pourrait être autrement.

On a bougé une fois de l'île pour faire une tournée des spots de snorkelling éloignés de la plage. On a passé nos journée à voir les récifs dans un coin qu'on avait déniché le premier jour, à essayer de dénicher des tortues remontant à la surface pour respirer de quoi nager un long moment sous l'eau. C'est le plus beaux récif qu'on ai vu à 100m de la plage.

Un jour, en entreprenant la délirante expédition de faire le tour de l'île en moins de 4h, on a rencontré Fabrice, fraîchement échappé de Paris, qui connaissait bien les Gilis pour y avoir travaillé quelques années auparavant comme moniteur de plongée. Il nous rencarda sur le choix de l'île Thailandaise où nous passerions notre Brevet PADI de plongée avec Ben. Entre Paris et les Gilis, il avait fait un stop à Koh lipé au sud de la Thailande, on vous racontera plus tard.

Le tourisme étant le revenu principal de l'île, les choses sont bien faites. Des centres de plongée, des restaus de tout types et des resort plus ou moins classieux (ca peut être très bien). Nous on était là bas en fin de saison, les gens n'étaient déjà plus là, calme donc très cool.

Vous raconter nos farniente, nos heures de siestes et de lecture à l'ombre d'un palmier, nos discussions passionnées avec les millions de poissons multicolores et de toutes tailles à l'ombre d'une anémone de mer ne vous apporterait pas grand chose sinon une forte animosité animée par la jalousie. Nous on a adoré et cela nous a bien reposé. On y repassera sûrement à l'occasion. A conseiller pour des « Honey Moon ».

Ubud

Au retour, même sanction, 18h de trajet se composant comme suit :

Kyoto (京都, littéralement « ville capitale »)

Vu que les transports sont très faciles, le soir même on était à Kyoto. On rejoignait les parents de Solenn le lendemain.

Un temple dans le quartier de Gion ou nous dormions

Mais avant, attardons nous sur la ville, Kyōto est une ville japonaise qui fut de 794 à 1868 la capitale impériale du Japon. Elle est aujourd'hui la capitale de la préfecture de Kyōto ainsi que l'une des grandes villes de la zone métropolitaine Ōsaka-Kōbe-Kyōto. Sa population est de 1,46 million d'habitants.

C'est avec Nara sa voisine, la ville à voir au Japon car elles nous plongent au coeur de l'histoire du Japon (que je ne développerai pas ici mais qui mérite de s'y attarder, qu'est ce qu'un Shogun, la période edo, les samourais, pourquoi les mangas, etc.)

Kyoto accueillit pendant plus d'un millénaire le siège de la cour impériale

Au cours du VIIIe siècle, voulant s'éloigner de l'influence du clergé bouddhiste au sein du gouvernement impérial, l'Empereur prit la décision de déplacer la capitale depuis l'actuelle Nara (on s'attardera plus tard sur Nara) vers une région éloignée de cette influence. Kyoto devint le siège de la cour impériale en 794.

En 1600 Kyōto perd son rôle de centre politique et administratif au profit d'Edo (le futur Tokyo), lieu de résidence des shoguns.

Toutefois, Kyōto resta la capitale impériale du Japon jusqu'au transfert de la résidence de l'Empereur à Edo en 1868, lors de la Restauration Meiji.

L'histoire contemporaine de la ville

Épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, Kyōto échappa de peu à la destruction atomique ; en effet, la ville figurait en tête des cibles désignées par le comité des objectifs américain. La ville fut finalement rejetée suite à l'intervention du secrétaire de la Guerre des États-Unis Henry Lewis Stimson et de conseillers, dont le Français Serge Elisseeff, qui connaissaient la richesse culturelle de la ville, et estimèrent que sa destruction serait un obstacle grave à une réconciliation ultérieure avec le Japon. (voir précédent article  sur le bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki)

Et comme tout le monde le sait sauf peut être les Texans, en 1997, Kyōto accueillit la conférence qui donna naissance au Protocole de Kyōto.

L'intérêt culturel de la ville

Avec ses 2000 temples, ses palais, ses jardins zen, son architecture, Kyōto est considérée comme le centre culturel du Japon.

C'est la ville universitaire la plus importante du pays et il faut noter que le siège de Nintendo est là bas, on peut imaginer que c'est à Kyoto que les cerveaux nippons ont créé la WII. Comme quoi dans une ville historique et culturelle comme celle ci, on peut encore produire des « trucs » dingues et créatifs comme ça. 

Les monuments historiques de l'ancienne Kyōto (villes de Kyōto, Uji et Ōtsu) ont été inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco en 1994.

Voilà succinctement ce que l'on a vu de Kyoto

On est resté 5 jours là bas et ce n'était pas de trop vu qu'il y a 2000 temples. On va donc pas trop s'étendre sur le sujet. Allez y vous verrez c'est vraiment super (je sens que je vais être contacté par le guide vert pour mes descriptions là).

Premièrement, on a pas visité Kyoto tous seul...on y a retrouvé les parents de Solenn.

Les retrouvailles avec les parents furent plutôt amusantes.

Ils sont arrivés à quelques jours près en même temps que nous au Japon mais on avait décidé que l'on passerait que quelques jours ensemble sur Kyoto (envies différentes de voyage).

Nous sommes arrivé 24h plus tôt que prévu sur Kyoto. On dépose nos sacs puis on découvre le quartier de Gion où les parents ont réservé l'hôtel. On assiste à deux préparations de mariages, découvre de nombreux temples tous aussi beaux les uns que les autres. De retour à l'hôtel pas de parents mais leur sacs sont bien là ! Puis quelques minutes après on entend leur voix et là quelle joie et surprise pour eux qui ne savaient pas que nous étions déjà sur Kyoto ! On réalise que nous avons passé la journée aux mêmes endroits sans jamais se croiser !

C'était étrange de les voir là avec nous à l'autre bout du monde. J'avais l'impression de les avoir quitté la veille ! Je n'avais pas vu le temps passer depuis notre départ 6 mois auparavant ! On était super content de se retrouver, c'était comme dans un rêve ! Ils ont partagé notre quotidien et nous leur rythme de voyage pendant ces quelques jours ensemble. On a toujours beaucoup voyagé avec les parents quand j'étais petite, et j'avais l'impression de revivre ces bons moments avec eux, ici au « Pays du soleil levant » !

D'ailleurs, il faut savoir une chose sur les japonais. Ils raffolent des choses inutiles tels que les grigris, les tampons encreur, les portes clefs... Papa découvre ma petite collection de tampons et commence alors une inévitable course pour être le premier à trouver les tampons des sites que nous visitons (gares, temples, magasins...). Il faut reconnaître que Papa a l'art de savoir les mettre en avant dans ses carnets de voyage chose que je n'ai jamais eu le courage de commencer ! Un jour peut être...

On a vecu sur Tatami durant 4 jours
 

Le  Jidai Matsuri (Festival des Âges, 時代祭)

On a eu la chance de tomber à l'époque de l'année où il y a le festival Jidai Matsuri - durant lequel toutes les anciennes corporations de la ville défilent en tenue d'époque.

C'est un des trois plus importants festivals de Kyoto. Il a lieu tous les 22 octobre. Ce festival a été créé en 1895, année du 1100e anniversaire de fondation de la capitale Kyoto.

La procession débute au Gosho, parc impérial de Kyoto où nous étions. Elle est anti-chronologique, présentant les événements du plus récent aux plus anciens. Pour en voir la totalité, il faut compter au moins une heure trente, car il y a plusieurs étapes où le temps recule lentement vers la fondation même de Kyoto.

Histoire de vous démontrer le grand âge de l'histoire du Japon et de Kyoto, voici toutes les ères représentées par le défilé:

1. Restauration Meiji (1868)

2. Ère Edo (1615-1866)

3. Ère Azuchi Momoyama (1573-1614)

4. Ère Muromachi (1393-1572)

5. Ère Kamakura (1192-1333)

6. Ère Fujiwara (897-1185)

7. Ère Enryaku (782-806)

Le palais impérial, siège de la cour impériale, on a mis plus de temps à demander l'autorisation de visite qu'à le visiter. C'est quand même magnifique, même si en plus, il pleuvait des cordes digne d'un scène tragique d'un film holywoodiens.

Le château de plaisance de Nijô (二条城, Nijô-jô) Il date de 1603. Les 3 300 m2 du palais Nino Maru sont construits presque exclusivement en bois de cyprès. Une des caractéristiques du château de Nijô est le "plancher rossignol" qui recouvre les couloirs. Il est construit de telle sorte que le moindre pas fasse crisser les lattes de bois, qui émettent un son semblable au pépiement d'un oiseau. Ce plancher est construit pour détecter tout intrus ou assassin potentiel.

Splendeurs de jardins japonais

Kinkaku-ji (金閣寺, Temple du Pavillon d'or) c'est le nom usuel du temple Rokuon-ji (鹿苑寺, temple impérial du jardin des cerfs). Ce nom est tiré du Kinkaku (金閣, « pavillon d'or »), un bâtiment recouvert d'or, situé dans le jardin du temple.

Ce temple a été construit en 1397 et fut destiné à accueillir plusieurs reliques bouddhistes.

Ce qui a rendu le temple célèbre, c'est le pavillon d'or, situé dans son jardin. Le bâtiment est entièrement recouvert d'or pur, à l'exception du rez-de-chaussée. Le pavillon sert de shariden, contenant des reliques de Bouddha. Sur le toit se trouve un fenghuang doré, ou "phoenix chinois".

En 1987, il est rénové et reçoit une nouvelle couche, cinq fois plus épaisse, de feuilles d'or, on a pas eu le droit de gratter.

Plaque or, pas mal, a rendre jaloux un Cheik arabe dans son Hummer a jante or massif et rubis Birmans 

Là où l'on dormait la première nuit dans le quartier de la gare,

La gare de Kyōto est à elle seule un monument. Elle fait aussi fonction de centre commercial, hôtel, comporte de nombreux restaurants et propose une vue sur la ville depuis le sommet des onze étages.

Là où l'on dormait les nuits suivantes avec les parents de Solenn

On a dormi 4 nuits dans un Ryokan (Hotel de charme traditionnel Japonais) dans le quartier de Gion. Les parents de Solenn nous avait offert le privilège de dormir dans ce quartier mythique où se trouve encore des restaurants à Geisha, à l'accès réservé à quelques privilégiés. Nous avons dormi dans une maison traditionnelle du vieux Kyoto. Tatami, cloison légère en papier de riz, petit dejeuner sur tatami, on a presque tout fait sur tatami, vraiment charmant. De plus, la taulière était très sympathique. Seul notre voisin américain et obèse (vraiment ! ) nous a rappelé la douce promiscuité des cloisons japonaises (il ronflait). Heureusement, celui-ci est vite reparti dormir dans un « best western » avec ascenseur et cloisons renforcées. 

On a aussi été dans un « Onsen », bains traditionnel japonais le plus souvent alimenté par la chaleur provoquée par l'intense activité souterraine niponne. C'est pas mixte vu qu'on se baigne nu. Cette culture ancestrale du « spa » est vraiment agréable. On a adoré mais on a cherché longtemps avant de le trouver. On a même fait 2 tentatives car la première fois on a pas pu y arriver faute de renseignements fiables et notre Japonais nous a un peu fait défaut par moment. Le Onsen Kyotoique se mérite apparemment. 

Nara

On a passé une journée dans la première capitale de l'empire Japonais. Dommage qu'on y ai pas rencontré avant AYA une jolie japonaise qu'on a connu en faisant de la plongée au large des plages Thaïlandaise. Elle habitait Nara.

Je rajouterai plus tard la suite sur Nara, digne d interet mais pas encore couche sur le papier.

Les parents nous ont  retrouvé au Japon car c'était la destination que nous avions choisie pour les 60 ans de Papa (Colcomb)...

Un rêve de toujours enfin réalisé grâce à tous ces amis et sa famille !

Mille mercis car vous nous avez permis de les retrouver 6 mois apres les avoir quitte a Paris...

Voila comment Patrick Colcomb, le papa de Solenn a percu le Japon, vous verrez il parle un peu de Kyoto.

Un voyage plein de contraste  à pied,   en bus, en métro,  en train,  en Shinkansen, en wagon à crémaillère,  en taxi japonais,  en bateau, et Boeing 747

Un plongeon dans  un monde ultra moderne  puis dans son contraire: les temples de  bois, l'eau sulfureuse des Onsen d'Hakone,  les suchis matinaux de Sujiki et  les soupes d'algues au crépuscule.

A Tokyo j'ai escaladé  les buildings futuristes aux écrans  géants de publicité qui semblent respirer la nuit , du macadam jusqu'aux étoiles.

J'ai enlevé mes chaussures crantées pour des Tongues de Bois dans les jardins bonzaï , des Tongues de  paille pour les couloirs des Ryokans, et des Tongues plastiques pour les toilettes

Toto m' y attendait avec son  siège chauffant et son accoudoir digne d'un tableau de bord de Boeing pour règler la puissance des jets , la musique, le parfum, la température

J'ai enfilé des yukatas et défilé avec les Samuraïs que j'ai croqué dans mes carnets de voyage.

Mieux que cela, je  me suis frotté aux caractères japonais qui transpirent dans mes carnets  et à celui d'un  écolier aux yeux bridés demandeur d'une leçon d'aquarelle

Dans les brumes matinales des monastères de Koyasan j'ai écouté monter dans les montagnes les prières au timbre caverneux  des moines végétariens, hôtelliers business man

Assis dans la  mousse des cimetières au milieux  des bambous j'ai croqué des" jizos",  ces statues protectrices de pierre taillée affublée d'un  bavoire

Une  aventure complètement ping au son  des cimbales des temples et totalement pong avec l'écho des gongs

Au feu rouge de Kyoto je me suis rempli la tête de chants d'oiseaux  me signalant que je pouvais traverser . J'ai vu s'éclore en quelques secondes des millions de parapluies, comme des bulles de savon. Des parapluies transparents qui s'entrecroisent , s'esquivent  aux passages cloutés, évitent mon sac à dos dégoulinant  dans le creux de mes reins. 

Au japon on ne se bouscule pas.  On se respecte par  trente six mille courbettes. Celles  à 10°  à 20° ou à 90 ° d'angle selon les circonstances. 

Puis  comme un coucou Suisse,  je suis devenu "hocheur de tête" . Plus tard  j'ai pris la position du lotus et suis parti enfumé au milieu des bâtons d'encens. 

Une histoire fumeuse comme celle où l'on s'est purifié l'âme en  plongeant nos mains dans l'eau à 80 ° aux pieds de Boudha ou celle où l'on s'est rempli les poumons de gaz sulfurique s'échappant des entrailles du Kamiyama que nous avons escaladé à défaut du Mont Fuji .

Partout ailleurs  j'ai dévoré d'un oeil lignivore  l'architecture traditionnelle  en bois et ai fait coulisser mes yeux dans les cloisons. 

Un vrai régal. 

Bref un pays étonnant où Béatrice et moi même avons également " tatamisé" dans un superbe Ryokan de Kyoto avec Solenn et Grégoire.

Quatre jours d'heureuses retrouvailles avant de reprendre le Shinkansen puis changer de monde à la station OBAMA

Patrick Colcomb (sans son autorisation, mais on a considere que sa prose valait une diffusion mondiale...)

Discussions passionnee entre deux aquarellistes a propos de leurs pinceaux

Les photos 28-Kyoto-Nara

Tokyo

Le carrefour de Shibuya

On s'est levé à 3h du mat pour décoller 3 heures après. Décollant de la capitale de l'empire du milieu, on a relié la capitale du soleil levant en 3 heures de vol.

L'aéroport de Tokyo Narita est situé a des dizaines de kms de la capitale. Il dénote franchement avec le rutilant aéroport Pékinois qui avait accueilli les Jeux Olympiques quelques semaines auparavant. Les nippons ayant connu la prospérité 40 ans avant, l'aéroport est de ce fait grisonnant. Nous avons pris alors le train pour rejoindre le centre de la mégalopôle en quelques 2 heures.

Première expérience dans un hôtel à « Bulle ». Sur un même niveau, une trentaines de cellules accueillent les routards fraîchement débarqués sur Tokyo. Le tout sur 6 niveaux. En France, une telle  promiscuité serait synonyme d'enfer sur terre, mais nos amis Nippons sont si feutrés, si doux, si discret que tout ceci s'orchestre parfaitement, et miraculeusement, tous les européens jouent le jeux. Déjà, toutes les chaussures restent au rez de chaussé, ensuite chacun prend une paire de tatanes qu'il emmenera jusqu'à son étage. Des tatanes spéciales toilettes sont disposées devant chaque entrée de sanitaire. Tout est parfaitement propre. Les cellules font un mètre de large sur un mètre de haut et de la longueur d'un lit normal. A l'intérieur il y une petite tablette et une lampe, c'est très cosi, même un claustrophobe pourrait dormir ici !

Comme à chaque long transfert, on est arrivé exténué et on a dormi la majeure partie de la première journée. On a juste eu le temps de manger un tempura (beignet de gambas frit a la Jap) et de dormir comme des loirs jusqu'à 22h.

On avait planifié 3 jours dans la capitale Niponne. Premier jour a s'installer et a récupérer donc, deuxième jour dès 6h du matin on a trouvé l'énergie pour filer au marché au poisson, plus gros marché aux produits de la mer du monde. La tête encore dans les nuages on est arrivé dans une cohue et une activité qui n'a son pareil qu'à Rungis au petit matin. On a vite émergé, slalomant entre les thons congelés, les plus nobles crustacés, poissons de toutes tailles et couleurs et ces petits véhicules spécialement conçus pour le marché qui sillonnent les allées étroites à toute allure et permettent d'acheminer de quoi produire sushi et sashimi à travers le premiers pays producteur et consommateur de produits de la mer. Impressionnant mais trop tôt pour nous, on est reparti se coucher direct.

Tokyo c'est comme Paris ou New York, il faut s'habituer aux transports. Je pensais qu'il n'y avait qu'à Paris que le métro avait été percé sans grande rationalité, celui de Tokyo est un plat de nouilles encore plus fourni et fouilli, avec la particularité d'avoir deux compagnies qui l'opère. Casse tête. Mais on s'en sort reprenant bien vite nos réflexes d'urbains pressés et nourris au rythme infernal de la mégalopole. Tokyo c'est énorme mais constitué d'une multitude de quartiers et donc d'ambiances. On a commencé par le quartier le plus central qui héberge le parc du château impérial. Celui ci n'est pas visible mais il y a de beaux parcs autour. Ici tout est moderne, riche et parfaitement propre. On a directement bifurqué sur l'avenue Montaigne Niponnes, où les marques de luxe sont présente en lettre magistrale au sommet de tours high tech. C'est très riche, à la sauce niponne.   

Les Taxis noirs sont revêtus d'une laque noire brillante parfaitement briquée. Se sont tous les même modèle de Toyota Crown « cédric » au design désuet et carré des limousines des années 90'.

La densité de population de cette ville géante est parmi les plus grandes du monde, tout n'est que tours élevées et frénésie et pourtant c'est zen, feutré, on ressent vite cette atmosphère détendue. Les Tokyoites peuvent être très excentriques dans leur accoutrement, mais ils paraissent calmes et d'une politesse infinie. Les enfants prennent les transports en communs très jeunes tout seul, et on entend des message diffusés dans le métro appelant les grandes personnes à la bienveillance et à l'égard de ces enfants. Certaines personnes passent un temps fou à se faire de courbettes pour dire au revoir à leur supérieur, même les collégiennes en uniforme se font des courbettes et ricannent entre elles quand elles nous voit.

Tout ceci nous a amené au carrefour de Shibuya , un des endroit les plus fou de la ville où plusieurs artères convergent, le tout alimenté en continu par un des plus gros noeud de transport en commun du monde (à coté Chatelet en heure de pointe n'est pas grand chose). C'est le carrefour des superlatifs, il est entouré d'écrans géants à diodes qui diffusent des clips et des pubs, à coté, Time Square à New York fait pâle figure. Il y a, dans ce carrefour que l'on a tous déjà vu en photo ou à la télé, une chorégraphie rythmée par les feux tricolores. Le trafic routier et les piétons s'y entremêlent dans une discipline toute niponne. Une fois le trafic au rouge, la place se dégage complètement, vide pour un quart de seconde, et dans la seconde qui suit la foule s'engage et s'entrechoque pour d'un instant à l'autre se transformer en marrée humaine. Les gens  se croisent et vont se perdre, se diluer dans la gare géante de Shibuya et les rues commerçantes alentours. Le spectacle est ininterrompu jusqu'à tard dans la soirée et reprend aux lueurs du jour quand les Nippons vont vaquer.

S'en suivent des quartiers hyper animé, notamment par des salles de jeux au niveau sonore de discothèques pour malentendant où s'écoulent des milliers de billes dans des machines à sous incompréhensibles.

Les quartiers de la nuit sont gigantesques et là se trouve des boites de nuits, des maisons clause, des restaurants et les machines à sous sus décrites.

Nous on a retrouvé notre bulle pour faire dodo.

Le troisième jour on a fait un marathon sous terrain pour voir tous les lieux qu’on n’avait pas encore vu. La baie de Tokyo où l'un des plus gros ports du monde s'enfonce dans la ville. Une ligne de métro aérienne en fait le tour, elle commence par sillonner entre les tours pour rejoindre un énorme pont autoroutier et ensuite serpenter une multitude de point sur une île transformée en quartier de loisirs avec des centres commerciaux géants, cinéma, cirque piscine, etc. Puis direction dans un autre quartier dédié à la mode pour les jeunes banlieusards qui se déguisent en manga comme ceux qu'on a tous vu à la TV. Enfin le soir on est monté dans une des tours de la mairie de Tokyo qui offre une vue à 180 degrés de la ville très haut dans le ciel. Par beau temps et sans pollution on voit le mont Fuji. On ne l’a pas vu car on y était de nuit. C'est beau Tokyo, la nuit.

On a ensuite buller chez notre marchand de sommeil, pour partir le lendemain vers les alpes japonaises afin de goûter à la sérénité des campagnes japonaises.

Alpes Japonaises

On avait acheté à Sydney notre pass de train valable 7 jours afin de sillonner librement le territoire, c'est de loin la meilleure façon de se déplacer au Japon, le train étant au moins aussi bien développé que chez nous, voire mieux car il a été privatisé depuis longtemps et les lignes sont plus compétitive. Attendons 2009 chez nous pour voir des TGV Virgin et Air-France.

Toute autre ambiance, on a pris le train Shinkansen Ultra rapide au départ de Tokyo jusqu'à Osaka. 2 heures 20 pour faire 515 kms. On a ensuite pris un tortillard pour aller dans les montagnes. Cette voie ferrée serpente dans les vallées basses jusqu'à s'enfoncer dans des montagnes plus imposantes et enfin arriver à  Takayama. Petite bourgade charmante au coeur de ce qu'un européen a nommé les Alpes japonaises quelques siècle auparavant. Le nom est resté et la ressemblance est avérée avec les Alpes qui coupent l'Europe en deux. Par chance, un vieux japonais retraité de l hostellerie de luxe a eu la sage idée de transformer son temple familial en guesthouse pour routard. Génial, ce fut notre première rencontre avec le vrai habitat japonais tant fantasmé à travers les manga et films de Samouraï. Je pourrais vous le décrire comme si j'y avais été hier, d'ailleurs je vais le faire. Ca y est la lumière est revenue, à l'heure où j'écris on est au beau milieu de la Birmanie et l'électricité est fonction du bon vouloir de Bouddha. C'est bien d'être entre ses mains mais y a des ratés par moment, j'voudrais pas vanter les mérites de JC, mais au moins chez nous l'électricité fonctionne la nuit.

Un temple donc où l'on enlève ces chaussures à l'entrée et on se retrouve sur un Tatami japonais fait de paille tressée et pressée d'une épaisseur de 5 cm. Les pièces de prières ont été transformée en dortoir où les futons japonais sont posés à  même le sol entre deux Bouddhas, sur chaque futon était branché une couverture chauffante car bien sûr un ex temple en montagne n'est pas chauffé. Les chambres particulières sont séparées par des cloisons à armatures de bois et papier de riz léger. Au niveau intimité on a vu mieux mais ça se passe comme ça au Japon. Pour seul mobilier dans les chambres une petite table à 40 cm du sol.   

Grande cuisine où on faisait notre bouffe avec des ordis pour écrire des bêtises sur le blog.

On a subit une journée de pluie torrentielle. C'est simple, on n’est pas sorti, sauf le soir pour manger un yaourt au seven eleven (épicerie américaine ouverte 24h/24 que l'on trouve dans le monde entier sauf bien sûr chez nous et en Birmanie)

Le lendemain, on a pris le bus pour rejoindre Kamikochi, un des plus beaux endroits des Alpes japonaises, inaccessible en voiture et ouvert qu'une partie de l'année aux touristes. Un paradis automnal roux, jaune, or et vert, on n’avait pas vu aussi beau depuis la Patagonie. On a fait un trek de 8h pour atteindre un sommet volcanique crachant du souffre en continu et formant des parois jaune vifs. On a mangé à 2200m après avoir grimpé quelques 800m de dénivelé.

Le lendemain on a repris le tortillard pour rejoindre la gare de ShinOSAKA et filer sur Hiroshima.

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